إعادة تجهيز الموضة: هل يمكن أن تحرك الجيوسياسة الإبرة حيث لم تفعل الاستدامة؟

لطالما كانت تحديات الشراء إلى الخارج (عتامة ، التأخير ، المخاطر ، التأثير البيئي ، وأكثر من ذلك) ، فإن الأزياء قد استمتعت (أو على الأقل خدمة الشفاه المدفوعة) لفكرة إعادة الإنتاج – إعادة التصنيع إلى أسواق الاستهلاك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا. الحجج المؤيدة هي سليمة: أوقات زمنية أقصر ، آثار أقدام الكربون المنخفضة ، وظروف عمل أفضل وأجور أكثر عدلاً – كل الأشياء التي كان من شأنها أن يكون لها تأثير ملموس على استراتيجيات الاستدامة ، والتي كانت المبادرات الرئيسية التي تقود هذه التهمة.

ولكن خارج الاهتمام الذي تم إلقاؤه إلى العوامل الدقيقة داخل البلاد وطياري الإنتاج عند الطلب (نجاحه غير واضح) ، فشلت إعادة التجهيز حتى الآن في إظهار نفسها في سلسلة التوريد الحقيقية واستراتيجيات المصادر. بقدر ما كانت فكرة إعادة الإنتاج إلى البلاد (وقرب من الصناعة توصلت إلى تفويض تنظيمي لمواصلة هذه الفكرة) ، كان للانتعاش في الخارج مزايا لا يمكن اختلافها من التكلفة والحجم-والتي لم يكن من الممكن أن يترجم إلى الأسواق المحلية دون أن تكون هناك ما يرجع إلى التكلفة في البرامج المتعددة. قطاع الملابس للبلدان التي اعتادت على الاستهلاك بدلاً من الخلق.

وتؤكد أحدث البيانات أن هذا الانخفاض في الاهتمام في إعادة التجهيز قد حدث بسرعة كبيرة. في مسح سلسلة التوريد وسلسلة التوريد في الشهر الماضي (الذي أنتجته Bamboo Rose و interline) ، انهارت الاستراتيجية الأولية من حصة 30 ٪ العام الماضي إلى 10 ٪ فقط اليوم. في الوقت نفسه ، قفزت في الخارج بنسبة 16 ٪ على أساس سنوي ، واستعادة مكانها كنموذج مهيمن.

أو ، بعبارة أخرى ، قد تكون إعادة التجهيز أخلاقي المعنى ، وقد يكون رافعة مهمة للعلامات التجارية التي تم إعدادها لسحب التشريعات ، ولكن تم تقديم اعتبارات أكثر عملية وتجارية. لم يحدث إعادة التجهيز ، في إجمالي ، وتراجع اهتمام الصناعة بها.

وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تفقد التفويض التشريعي نفسه حافةها. من المقرر أن يخفف Omnibus الأوروبي ، وهو لاعب تشريعي واسع النطاق إلى حد ما ، متطلبات الإفصاح والإبلاغ الذي كان من شأنه أن يجعلها أقل قبولا (أو أقل عملية) للعلامات التجارية لمواصلة تبني استراتيجية “خارج عن الأنظار ، خارج عن الذهن”.

لسنوات ، تم بناء الضغط من أجل الإنتاج المحلي على الفهم الضمني بأن مطاردة “الإبرة الأرخص” كانت استراتيجية ذات حياة محدودة ، وأن الوقت سيأتي قريبًا حيث يمكن أن يكون نقل المصادر والتصنيع أقرب إلى المستهلكين طريقة للامتثال للقواعد. دعم المنظمون في الاتحاد الأوروبي الحركة بالسياسات المصممة لإجبار أي نقول ، من جوازات سفر المنتجات الرقمية إلى مسؤولية المنتج الممتد وقمعات غسل الأخضر – لم يكن أي منها “إعادة صياغة” بشكل صريح ، ولكن تم تصميم جميعها لإنشاء ظروف جعلت بعض المزايا اللازمة للدخول إلى الخارج أقل.

لذلك مع شهية لمعالجة الأسئلة العميقة الجذعية حول إعادة التلاشي بالفعل ، من غير المرجح أن تليين اللوائح ستعكس الاتجاه. فهل هناك فرصة لشيء آخر؟

كقراء عاديين-ولكي نكون صادقين ، فإن معظم مواطني العالم يعلمون-نحن الآن رسميًا في عصر التعريفة الجمركية والحرب التجارية (أو على الأقل في الشفق الدائم حيث تكون تواريخ التعريفة إلى الأبد قاب قوسين أو أدنى). في حين أن الجزء الأكبر من المحادثة قد ركزت على الزراعة والصناعة الثقيلة ، إلا أن هذا قد يؤدي إلى إعادة المعايرة القسرية لسلاسل توريد الأزياء العالمية اعتمادًا على كيفية قيام القيود المفروضة على الاستيراد والتجارة ؛ إذا أصبح من غير العملي الاستيراد من منطقة واحدة ، فستسعى العلامات التجارية إلى هذا المزيج التاريخي من التكلفة والحجم في منطقة أخرى ، وفي النهاية ستشير البوصلة إلى المنزل.

هل سيكون هذا كافيًا لتحفيز الاستثمار الواسع في الأتمتة التي ستكون مطلوبة لجعل الإنتاج على نطاق واسع داخل البلاد ممكنًا؟ إنها بالتأكيد حجة لصالحها ، ولكن ، ربما في عزلة ، لا توجد حجة أفضل من اللوحات التي تلوح في الأفق.

لكن السياسة التجارية ليست هي المتغير الوحيد الذي يحتمل أن يميل في اتجاه إعادة التعزيز. بينما ، مرة أخرى ، ينصب التركيز على الغذاء والمشروبات والطاقة والصناعة الثقيلة ، فقد بدأنا بالفعل في رؤية المستهلكين في مناطق تعريفة معرضة للتعريفة التعريفية أو معرضة التعريفة التعريفية التي تقاطع العلامات التجارية الدولية ومتابعة أجندات شراء أكثر قومية (قاسية ، ولكنها قابلة للتطبيق في هذه الحالة). بالنسبة لأسواق الاستهلاك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا ، قد يعني ذلك عددًا متزايدًا من المتسوقين الذين يتطلعون إلى شراء أسباب بيئية محلية ، ليس لأسباب بيئية بحتة ، ولكن كجزء من المصلحة ذات الاهتمام في دعم سلاسل القيمة المحلية لمزيد من الأسباب الشخصية والسياسية.

ولكن كما هو الحال دائمًا ، فإن الواقع أقل وضوحًا. المنتجات المصنوعة بالكامل وتصنيعها في بلد واحد نادر (على الرغم من وجودها ، كما أن العلامات التجارية الراقية على وجه الخصوص جعلتها حجر الزاوية في تراثهم وهويتهم) ، والأكثر شيوعًا “تم تجميعها في …” أكثر دقة ، مع مكونات ، ومواد ، ومواد ، وحبالة وما إلى ذلك-لتخفيض درجات-المفرطة. اعتمادًا على السياسات التي ينتهي بها الأمر إلى قفل ، قد تنطبق التعريفات والارتفاع في الأسعار على مجموعات مختلفة من المكونات ، أو فقط للمنتجات النهائية.

ويطبق التحذير نفسه أيضًا على الاستثمار التكنولوجي والبنية التحتية التي ستكون ضرورية لإعادة الإنتاج في البلاد في الأسواق حيث لا توجد خزانات من الميكانيكيين الماهرين ، وصانعي الأنماط ، وغيرهم من عمال الملابس الفنية اللازمة. إذا قامت الموضة بتوسيع نطاق طموحاتها لإعادة الاحتياط ، وتتوقف على فكرة أن الأتمتة ستعوض عن غياب العمل في العمل ، فإن الصناعة ستحتاج أيضًا إلى حساب الطبيعة المعولمة لقطاع التكنولوجيا.

اليوم ، يظهر هذا القلق في الطلب على البنية التحتية السحابية المعتمدة بعناية ومعتمدة في البرمجيات ، ولكن من أجل إعادة تجميعها حقًا ، سيتطلب ذلك موقفًا متعدد التخصصات ومتعدد الوطنية مع كل من برامج الابتكار والأجهزة-وهو واحد بدأ يشعر ببعدًا أكثر بعيدة في عالم يشبه التعاون الدولي كثيرًا مثل المشي.

أفضل من interline:

لقد بدأنا الأسبوع بحصري مع Texprocess Americas ، نستكشف كيف يمكن للأزياء تلبية التغييرات في تطوير منتجات Sewn وإنتاجها.

بعد ذلك ، فإن كبير المسؤولين التجاريين في Vizoo حول سبب كون إنشاء المنتجات الرقمية أكثر حيوية من أي وقت مضى في الأوقات الصعبة ، وكيف هما التقييس والتحقق من صحة مفتاح فتح إمكاناته الحقيقية.

ثم نتحدث إلى تشيلسي سنايدر ، المستشار الفني الأول في Kalypso ، حول سبب أقوى قضية العمل الخاصة بـ DPC من أي وقت مضى.

في حلقة البودكاست الأولى لعام 2025 ، نستضيف نينا خوري ، نائب الرئيس للعمليات الاستراتيجية في Skims ونناقش العمليات التي تعتمد على التكنولوجيا ، وما يتطلبه الأمر لتوسيع نطاق العلامة التجارية للأزياء.

لقد شرعنا في سياق بعض التحديات الرئيسية التي ظهرت في أحدث إصدار من سلسلة تقرير مصادر التجزئة من Transbeyond. إنه يجسد النطاق الكامل لمواجهة تحديات سلسلة التوريد والاتجاهات لعام 2025 – وهو بالفعل وقت مضطرب فريدًا للجانب المنبع من الموضة ، مع تأثيرات واضحة على التجزئة في اتجاه مجرى النهر ومجموعة من نتائج المنتج.

تم نشره في الأصل في تقرير DPC الخاص بـ Interline 2024. تجادل كارينا جرانت X Bethan Alexander ، إذا كانت الموضة ملتزمة بتحقيق الإمكانات الموسعة للأصول الرقمية ، فإن الصناعة تحتاج إلى خريطة أوضح لمكان تلك الحياة المحتملة ، وتصنيف أفضل لكيفية الحديث عنها.

موضة ما بعد إعادة التجهيز: هل يمكن أن تحرك الجيوسياسة الإبرة حيث لم تكن الاستدامة؟ ظهر أولاً على interline.