سباق الموضة والجمال لتأمين المدخلات المعاد تدويرها

يبدو أن إعلانين هذا الأسبوع، أحدهما عن الموضة والآخر عن الجمال، يشيران إلى اتجاه مماثل وتوضيحي. أولاً، وقعت مجموعة H&M اتفاقية متعددة السنوات مع شركة Recover لتوسيع نطاق استخدامها للقطن المعاد تدويره. ثانيًا، أصبحت لوريال أول مالك للعلامة التجارية ينضم إلى NEXTLOOPP Americas، وهي مبادرة جماعية مصممة للمساعدة في ضمان توافر مادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها عالية الجودة المستخدمة في التعبئة والتغليف.

تنطبق هذه القصص على مواد مختلفة، لكن الغرض مشترك: تأمين الوصول الموثوق إلى المدخلات المعاد تدويرها قبل أن يتجاوز الطلب العرض.

تمنح اتفاقية التوريد متعددة السنوات لشركة Recover لشركة H&M وصولاً متوقعًا إلى RCotton، وهو قطن معاد تدويره ميكانيكيًا مصنوع من نفايات المنسوجات الصناعية وما بعد الاستهلاك، على المستوى الصناعي. بالنسبة لشركة لوريال، فإن الانضمام إلى NEXTLOOPP يربط المجموعة بجهود مشتركة بين الصناعات لتأمين الوصول إلى مادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها عالية الجودة، وهي خطوة تجعلها أول مالك للعلامة التجارية في اتحاد الأمريكتين.

وتساعدنا البيانات الحديثة في تذكيرنا بالسبب الذي يجعل هذه التحركات الوقائية ضرورية. يضع تقرير سوق المواد لعام 2025 الصادر عن Textile Exchange إنتاج الألياف العالمي عند مستوى قياسي يبلغ 132 مليون طن في عام 2024، حيث تمثل المواد التركيبية حوالي 69 بالمائة من هذا الإجمالي. يشكل البوليستر وحده 59 بالمائة. وفقًا لـ Textile Exchange، تم إعادة تدوير حوالي 7.6 بالمائة فقط من الألياف المصنوعة في عام 2024، وهو نفس مستوى العام الماضي بشكل أساسي. حوالي 98 بالمائة من خامات البوليستر المعاد تدويرها تأتي من زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات، وأقل من واحد بالمائة من إنتاج الألياف العالمي عبارة عن إعادة تدوير حقيقية للنسيج. على الرغم من التزامات العلامات التجارية واسعة النطاق، فإن حصة المواد المعاد تدويرها في المزيج العام للأزياء لم تتحرك إلا بالكاد، وهو ما يترجم إلى فجوة كبيرة بين طموحات الصناعة المعلنة للعمل مع المدخلات المعاد تدويرها، والتوافر المتوقع لتلك المدخلات.

نما إنتاج الألياف البكر من 115 مليون طن في عام 2023 إلى 122 مليون طن في عام 2024، مما أدى إلى توسع أسرع من قدرة إعادة التدوير وتخفيف الحصة الإجمالية للمواد الدائرية، وتعتمد معظم الأنظمة الدائرية الحالية على المواد الأولية من خارج صناعة الملابس. ولا يزال ما يسمى “سقف الزجاجة” قائماً: فكل البوليستر المعاد تدويره تقريباً لا يزال يأتي من نفايات التغليف بعد الاستهلاك، وليس الملابس القديمة. وهذا عنق الزجاجة يجعل من إعادة تدوير المنسوجات المباشرة التحدي الفني الأكبر الذي يواجه الصناعة والفرصة التجارية الأكثر قيمة.

لقد تم توضيح المنطق الاقتصادي وراء هذا السلوك من قبل. تصف ورقة بوسطن كونسلتينج جروب لعام 2023، المواد الخام المستدامة ستؤدي إلى ربحية العلامات التجارية للأزياء والملابس، التحول من المبادرات المعزولة إلى استراتيجيات التوريد المتكاملة. ويحدد التحليل الوصول الموثوق إلى المواد الأولية المستدامة باعتباره العامل الأقوى لتحديد الأرباح المستقبلية، والشركات التي تقوم بتأمين المواد منخفضة التأثير في وقت مبكر ستتحكم في كل من التكلفة والامتثال مع تكثيف تسعير الكربون والتنظيم. وتشير نماذج مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن المتبنين المتأخرين قد يواجهون حوالي 8 في المائة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معرضة للخطر بسبب التنظيم وتقلبات تكلفة المدخلات بحلول عام 2030، في حين يمكن للمتحركين الأوائل أن يحققوا حوالي 100 مليون دولار من الأرباح التراكمية على مدى خمس سنوات لعلامة تجارية تبلغ قيمتها مليار دولار. وبعبارة أخرى، أصبحت الاستدامة مشكلة لوجستية. وتعتمد القدرة على الإنتاج ضمن القيود القانونية وقيود التكلفة المستقبلية الآن على ما إذا كان من الممكن ضمان المدخلات المعاد تدويرها والمتجددة على نطاق واسع. بعبارات واضحة، يتعلق الأمر بما يلي: إذا لم تتمكن العلامات التجارية من العثور على المادة، فلن تتمكن من تصنيع المنتج.

وتتوافق هذه التوقعات مع بيانات السوق التي تظهر الآن عبر القطاعات. وتشير التوقعات التي نشرت الأسبوع الماضي إلى أن قيمة سوق البوليستر المعاد تدويره العالمي تبلغ حوالي 15.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 38.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، وهو معدل سنوي مركب يزيد عن 9 بالمائة. وتشمل الاستخدامات النهائية الرئيسية الملابس والتعبئة والتغليف والسيارات، ومن المتوقع أن تتوسع جميعها مع توسع البنية التحتية للبوليمر المعاد تدويره. ويعتمد كل منها على نفس العرض المحدود من مادة PET المشتقة من الزجاجة. وتعتمد قطاعات التعبئة والتغليف والملابس والسيارات الآن على نفس المجموعة المحدودة من زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات بعد الاستهلاك، مما يزيد من حدة المنافسة على البوليمرات المعاد تدويرها. كان من المفترض أن يغذي الاقتصاد الدائري نفسه. وبدلاً من ذلك، بدأ الأمر يبدو وكأنه طابور، وأكبر الشركات في المقدمة.

تمتد الديناميكية إلى ما هو أبعد من البوليستر. القطن المعاد تدويره يمثل حوالي 1% من إجمالي استخدام ألياف القطن؛ الصوف المعاد تدويره ~7%؛ كلاهما إلى حد كبير ما قبل المستهلك/الميكانيكية. تتقدم البدائل المتجددة والهندسة الحيوية ولكنها لم تصل بعد إلى نطاق ملموس (كما تتبعه شركة Textile Exchange). تشير معظم التوقعات الرئيسية إلى فترة من قلة العرض، حيث من المتوقع أن تظل المواد الخام المعاد تدويرها نادرة وذات قيمة استراتيجية مع ارتفاع الطلب بشكل أسرع من الطاقة الإنتاجية. العلامات التجارية التي تبرم اتفاقيات متعددة السنوات في وضع يمكنها من ضمان الوصول، في حين أن تلك التي تعتمد على الأسواق المفتوحة قد تواجه تكاليف أعلى أو عدم اليقين.

ومن المرجح أن يؤدي التحقق إلى تفاقم التحدي. مع ازدياد عدد المنتجات التي تطالب بأوراق اعتماد دائرية، أصبح إثبات المنشأ والتكوين لا يقل أهمية عن الوصول نفسه. أبلغت SGS وشركات الاختبار الأخرى عن ارتفاع الطلب على تحليل نظائر الكربون 14 (¹⁴C) للتحقق من الأصل الحيوي أو المعاد تدويره للمواد، وهي طريقة تستخدم بشكل متزايد لإثبات ادعاءات المحتوى المعاد تدويره. ويحدد التصميم البيئي لتنظيم المنتجات المستدامة (ESPR) التابع للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليو 2024، إطار عمل جوازات سفر المنتجات الرقمية التي من شأنها توسيع إمكانية التتبع من الألياف إلى السلع تامة الصنع. ومن المتوقع أن تكون المنسوجات من بين القطاعات الأولى التي يتم تناولها بموجب خطة العمل للفترة 2025-2030، على الرغم من أن التوقيت الدقيق للطرح سيعتمد على الإجراءات المفوضة المقبلة. قد تنتهي البنية التحتية للتتبع (التي غالبًا ما تكون الجزء الهادئ من أي محادثة حول المواد) إلى تحديد من يمكنه التداول ومدى مصداقيته.

يُظهر التقارب بين الموضة والجمال في إعلانات هذه الدورة كيف أصبحت هذه القضية عابرة للصناعات. تعمل اتفاقية القطن الخاصة بـ H&M والتزام L’Oréal بالبولي بروبيلين على نفس المنطق: التحكم في المدخلات، والتحقق من المصدر، والحفاظ على الامتثال. ويظل الإطار العام للشركات ـ الاستدامة، والإبداع، والشراكة ـ مألوفاً، ولكن تحته تكمن أجندة أكثر واقعية. ومع وصول تفويضات جديدة للمحتوى المعاد تدويره عبر المنسوجات والتغليف، أصبحت كلتا المنظمتين في وضع يسمح لهما بضمان استمرارية التوريد.

تسلط أرقام بورصة المنسوجات الضوء على الهشاشة النظامية. يستمر إجمالي إنتاج الألياف في النمو، ومع ذلك فإن نسبة المحتوى المعاد تدويره لا تتحرك إلا بالكاد، مما يعني أن القدرة الدائرية يتم تخفيفها من خلال التوسع المستمر في الإنتاج البكر. يضيف نموذج الربحية الذي تتبعه مجموعة بوسطن الاستشارية الحافز الاقتصادي، ويؤكد المسار الحالي لصفقات الشركات أن السوق يعمل بناءً عليه. مجتمعة، يبدأون في رسم صورة لاقتصاد دائري ينتقل إلى مرحلة التوحيد. ويعتمد الحجم الآن على رأس المال والقدرة على الوصول، وليس على الطموح.

بالنسبة للنظام البيئي الأوسع للموردين ومقدمي التكنولوجيا، فإن هذا الدمج سيختبر نماذج الأعمال المبنية على الانفتاح. وسوف تواجه شركات إعادة التدوير الميكانيكية مثل Recover، ومبتكري إعادة تدوير المواد الكيميائية، ومنصات التتبع على حد سواء، طلبًا متزايدًا ولكن أيضًا تدقيقًا متزايدًا. ومع انتشار الاتفاقيات المتعددة السنوات ودمج العلامات التجارية المدخلات المعاد تدويرها في المصادر الطويلة الأجل، فقد تتشدد القدرات المستقلة، مما يحد من الوصول المفتوح للمصنعين الأصغر حجما. ولا يتناسب خطاب الصناعة بشأن المسؤولية المشتركة مع الواقع الناشئ المتمثل في الحلقات الخاصة.

والسؤال المطروح في العام المقبل هو ما إذا كان التنظيم قادراً على مواكبة هذا التحول. إذا استمرت المواد الخام المعاد تدويرها في التجمع في أيدي عدد قليل من المحركين الأوائل، فقد تجد الشركات المصنعة الأصغر والعلامات التجارية الناشئة أن الامتثال مستحيل بدون أسواق ثانوية للمواد التي تم التحقق منها. وقد يؤدي هذا الاختلال في التوازن إلى إبطاء التقدم نحو أهداف إعادة التدوير العالمية حتى مع ارتفاع الاستثمار الرئيسي. إن الإجراء المرتقب لإنفاذ المفوضية الأوروبية لجوازات سفر المنتجات الرقمية، والسياسات المماثلة في الولايات المتحدة واليابان، سوف يحدد ما إذا كانت الشفافية تعوض عن التركيز.

وفي هذه الأثناء، فإن الزخم لا لبس فيه. إن التحركات الأخيرة لشركتي H&M وL’Oréal ليست لفتات معزولة، ولكنها علامات على أن سوق المواد الدائرية يتجه نحو الاحتراف. فالعقود تحل محل الالتزامات، وأصبح أمن المواد الخام -بأي مسمى- يمثل أولوية تشغيلية.

كانت الاستدامة تعني إعادة التفكير في التصميم. في هذه الأيام، قد يعني ذلك فقط العثور على ما يكفي من المواد لتتمكن من التصميم بها في المقام الأول.